C’est un exercice qui intervient environ tous les 3000 km pour un vélo de route et tous les 1500 km pour un VTT (selon usage) mais qui demande un peu de savoir-faire : changer la chaîne du vélo.
Pourquoi en changer, d’abord?
Parce que la chaîne en s’usant s’allonge et à la longue si vous n’agissez pas à temps, vous allez rogner les pignons de la cassette. En plus une chaîne usée provoquera fatalement des sauts et vous aurez du mal à passer les vitesses.
Quand changer la chaîne?
Quand elle est trop longue, banane! Non, je plaisante. L’exercice le plus simple pour savoir c’est de pincer un maillon à la main sur le plateau, et de le tirer à l’extérieur pour voir s’il décolle du plateau. S’il s’écarte de l’épaisseur de la chaîne, il faut la changer.
Mais le luxe c’est d’avoir une jauge qui mesure l’allongement. Par exemple la jauge VAR placée à cheval sur un segment de chaîne va mesurer l’allongement. S’il est compris entre 0.075 mm et 0.1 mm, la chaîne est à changer.
Comment démonter la chaîne à changer?
Avec un dérive-chaîne (image ci-dessus) qui permet de sectionner la chaine en sortant un axe de maillon.
Et ensuite?
Ensuite sortir la chaîne neuve de son étui et à l’aide du dérive-chaîne retirer la longueur en trop moins 1 maillon (celui de l’attache rapide) en la comparant à la longueur de la chaîne déposée. Dans mon cas il s’agit d’une chaîne Décathlon 10 vitesses de 117 maillons plus l’attache rapide vendue 15 euros
Attention, il existe des chaines d’épaisseurs variables selon le nombre de pignons de la cassette, ainsi une chaîne pour cassette de 10 pignons ne va pas sur une cassette 9 ou 11 pignons. Bien vérifier à l’achat!
…et il existe aussi des chaînes avec un sens de rotation à respecter
… et la chaîne Shimano se monte avec une goupille auto-cassante (sans attache rapide) (voir ici)
Engager la chaine sur le plateau du bas vers le haut.
Puis après avoir « descendu » votre dérailleur au plus petit pignon, engager la chaîne sur le dérailleur (en utilisant le loquet de blocage s’il existe).
On commence à passer sur la poulie de traction, puis la poulie de guidage en veillant à ce que la chaine ne frotte pas sur la patte de dérailleur signe que vous êtes passé au mauvais endroit. Ensuite monter sur la cassette et rejoindre les deux bouts de chaîne en les immobilisant avec un étrier en fil de fer comme ci-dessous
Monter l’attache rapide livrée avec la chaîne
Lorsque vous en êtes là, il ne reste plus qu’à verrouiller l’attache rapide.
1/ retirer l’étrier, maintenir l’attache rapide en place d’un main.
2/ de l’autre main, freiner la roue arrière, poignée droite
3/ à l’aide du pied taper sur la pédale pour verrouiller l’attache rapide
4/ vérifier que l’attache rapide est bien verrouillée
vous êtes un superman grimpeur qui exerce de fortes pressions sur les pédales
Un grand rouleur va changer sa chaîne 3, 4, voire 5 fois par an.
Comment savoir si la chaîne est à changer?
Un chaîne usée s’allonge et son pas ne correspond donc plus au pas des pignons. Si vous persistez, la chaîne va ronger les pignons un à un…et continuer à s’user elle-même évidemment.
Avant même qu’elle dérape sur les pignons, car dans ce cas le mal est profond et il sera trop tard, il faudra changer toute la transmission (cassette et chaîne, voire plateaux).
une chaîne neuve ne rentre pas dans la jauge sur le premier témoin d’usure à 0.075mm d’allongement le maillon
Mais à titre conservatoire, on disposera d’une jauge mesurant l’allongement de la chaîne qui est la traduction de l’usure. L’autre méthode beaucoup plus empirique est de tirer un maillon de la chaîne sur le plateau et d’apprécier l’allongement. On dit que la hauteur d’une demi-dent est critique.
A présent, changeons la chaîne. Sur un vélo routier, vous pouvez garder une chaine entre 3500 et 5000 km selon usage. Sur un VTT, à 1500 km. Je ne parle pas des VTTAE, chut! c’est un beau budget.
Vous avez deux possibilités:
soit faire changer la chaîne chez un professionnel (Décathlon facture cette prestation 15 euros en plus de la fourniture)
soit la changer vous-même avec l’aide éventuellement de votre club vélo.
A droite la chaîne usée, à gauche la neuve. On voit nettement que la chaine usée est plus longue d’environ un demi-maillon (ici 4500 km parcourus). Sur une telle usure le témoin d’usure sur la jauge indique 0.075mm d’allongement au moins soit pour 113 maillons 8.5mm. Il est temps de changer.
Combien de temps pour changer ma chaîne?
J’ai commencé à 9h et terminé à 9h30 en précisant que je ne suis pas un professionnel qui mettra moitié moins de temps que moi.
Est-ce difficile de changer sa chaîne?
Oui et non.
Il existe des pièges à connaître. D’abord la taille de la chaîne.
Plus il y a de pignons (ou de vitesses) sur la roue, plus la chaîne est étroite et donc il faut se munir d’une chaîne mentionnée 10 vitesses si vous avez un vélo 10 vitesses car une chaîne 8 vitesses ne peut se monter sur un vélo 10 vitesses. Idem si vous avec un vélo 12 vitesses, une chaîne 10 vitesses ne convient pas. En outre sur chaque maillon de chaîne figure l’inscription x8, x10, x11,…on ne peut donc se tromper. la largeur au niveau des goupilles de raccord est donnée à 7,1 mm pour les chaînes 6/7/8 vitesses, 6,5 mm pour les chaînes 9 vitesses et 5,85 mm pour les chaînes 10 vitesses.
Vous l’avez compris, plus vous avez de vitesses sur votre vélo, plus la chaîne est fine et vulnérable puisque les goupilles sont plus courtes.
Ensuite il existe des chaînes avec attache-rapide et des chaînes avec goupilles auto-cassantes (Shimano). Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre quelle que soit la chaîne déjà en place.
Il faut aussi ajuster la longueur de votre chaîne à celle existant en retirant des maillons sur les 113 ou 116 maillons de la chaîne vendue.
Sur un tandem ou un vélo couché, vous aurez besoin de trois ou quatre chaines à la fois mises bout à bout…
Il est impératif de bien monter la chaîne neuve et suivant le cheminement des poulies du dérailleur (poulie de traction et poulie guide)
Nous allons voir le montage d’une chaîne avec attache rapide.
1 Préparer son plan de travail
gants, dérive-chaîne, chaîne neuve, étrier en u
2 démonter la chaîne usée
à l’aide du dérive-chaîne, pousser la goupille d’un maillon en vissant. une fois la goupille sortie, dévisser le dérive-chaîne, la chaîne tombe
3 nettoyage des poulies
c’est le moment d’accéder aux poulies pour les nettoyer, je me sers de pétrole désaromatisé. et j’essuie la jante et le pneu. éviter les projections sur les freins à disque
j’attache les deux chaînes (neuve et usée) ensembleLa chaîne neuve est plus longue, on retire les maillons en tropA l’aide du dérive-chaîne, ajuster la chaîne neuve à la longueur voulue. Dans mon cas je retire 6 maillons, soit juste au-dessus du dernier maillon de la chaîne usée. Cette opération est importante afin d’avoir le même nombre de maillons que la chaîne déposée tout en tenant compte de l’attache rapide
opération délicate, ne pas se tromper en passant la chaîne sur les poulies du dérailleurje réunis les deux extrémités de la chaîne à l’aide d’un fil de fer tordu en U (genre porte -manteau)
6 pose de l’attache rapide
l’attache rapide est livrée dans un sachet avec la chaîne (attache-rapide 10 vitesses). Pour engager les goupilles dans les joues le trou oblong est élargipositionner l’attache rapide comme ci-dessus, retirer le fil de fer en U tout en maintenant l’attache en placeSerrer le frein arrière (poignée de droite), donner un coup de pied (léger) sur la pédale droite, l’attache rapide est fixée. Manœuvrer l’attache à la main pour vérifier que le maillon est bien monté.
7 il est inutile de lubrifier les chaînes neuves au premier usage
8 lors des essais, si vous constatez que la chaîne croque, n’insistez-pas, vous devez changer la cassette (l’ensemble des pignons). Je ne vous le souhaite pas.
Noter qu’avoir une attache-rapide avec soi lors de vos randonnées est recommandé, ainsi que le dérive chaîne.
velomaxou 